Внесла некоторые коррективы в полив.
Поливаю, как и решила: с каждым поливом вношу ультра малое количество удобрений. Хойи не протестуют: избытка солей, то есть белого налета на поверхности грунта, не было заметно ни разу.
Но пришло вдруг в голову, что хойи-то имеют разную потребность во влаге.
Есть хойи, которые я поливаю редко, после полной просушки. Есть такие, кого поливать приходится часто, буквально через день-два.
Если удобрение в воду добавлять каждый раз и всем в одинаковом количестве, влаголюбивые хойи явно окажутся перекормленными.
Поэтому эти хойи теперь получают не больше, чем 30 мл рабочего раствора на литр воды, поливаемые же после просушки – по 50 мл на литр. Рабочий раствор я готовлю, как решила раньше, разбавляю 10 мл концентрата в 1,5 л воды (по инструкции). Поливной же раствор готовлю добавлением 30-50 мл рабочего раствора в 1 литр воды.
Взрослым хойям готовлю удобрение для цветущих, малявкам и подросткам - с повышенным содержанием азота, то есть для декоративно лиственных.
Полив осложняется тем, что несколько хой я из интереса посадила в чистый кокос (приклеила на горшки зеленый скотч, чтобы от прочих отличать и не залить). Эти хойи все равно толком не растут, терять мне уже нечего, поэкспериментирую с кокосом.
Но в кокосе совсем нет питательных компонентов, подкормка этим хойям тем более потребуется более сильная.
Если хойи в кокосе будут просыхать еще медленней, чем те, которые я просушиваю в своем обычном субстрате, поливать их буду так, как хойи поливала раньше: рабочий раствор буду разводить в два-три раза.
Теперь о каких-то предварительных результатах.
Во-первых, без контрольного образца однозначно сделать вывод о том, как хойи отреагировали на тот или иной препарат или способ ухода, практически невозможно.
Но позволить себе два одинаковых экземпляра хойи, за которыми бы я ухаживала по-разному и сравнивала результат, совершенно нереально.
Во-вторых, хойи каждый год ведут себя по-разному, реагируя на совершенно разную каждый год погоду, разную зимовку и еще бог знает на что…
Потому, не делая никаких выводов, замечу следующее: есть несколько хой, которые резко изменили свой внешний вид.
H. vitellina при том, что очень бурно цветет, нарастила огромных листьев, до 17 см (по линейке меньше, так как лист выпуклый).
H. vitellinoides (H. meredithii Ted Green) сделала то же самое, да еще обзавелась четырьмя метровыми усами. На каждом есть цветоносы разного возраста.
Если гигантские листья и более обильное цветение с более яркими красками H. vitellina можно списать на то, что она пересажена в большой горшок и свежую землю, то на что списать похожее поведение H. vitellinoides – не представляю. Она в прежнем горшке сидит уже года три.
А H. dickasoniana (которая для нас часто все равно H. weebella) мало того, что с этой весны растет, как на дрожжах, она наконец-то надумала процвести. То ли плети стали нужной длины (80 см!), то ли там, до куда плети доросли, солнца больше, но вдруг увидела на ней зачатки двух цветоносов. Наконец-то, девушке уже четыре года!
И в то же самое время никак не начнется рост на H. pachyclada и H. cv. 'Minibell'.
В прошлом году обе замечательно росли, ничем не болели, хорошо зимовали. Но отчего-то до сих пор не просыпаются, хотя выглядят совершенно бодро. Может конкретно для них Эпина было лишковато? Поди разбери, без контрольного-то образца… Выглядят обе хойи здоровыми, но не цветут и нисколько с апреля не подросли.
Еще H. purpureofusca расти не спешит. Но в апреле она цвела...
Все остальные хой растут и цветут нормально, каких-то особых изменений в их поведении не вижу.
По-видимому самым главным критерием для оценки того, что я делаю, будет все-таки осень и зима, то, как хойи их перенесут…
11.07.11г.
Вижу, как мне кажется, некоторое объяснение тому, почему иногда хойя начинает отращивать непомерно большие для своего вида листья (и даже нетипичной формы).
По моим наблюдениям это происходит тогда, когда хойя растет, но ее масса увеличивается только за счет нарастания новых листьев. А выброс голого побега по каким-то причинам отсутствует.
Вот четыре последних примера.
H. lscunosa 'Eskimo'. Справа, на хорошо пошедших в рост побегах, листья явно начали мельчать и постепенно приобретают свойственную им форму "сердечка". Огромные листья есть только в начале этих побегов, когда побеги еще не росли. Росли листья и все крупнели и крупнели.
На побегах слева это хорошо видно: растут только листья, роста побегов пока нет.
H. clandestina. Побег, совсем короткий и не покрытый листьями, появился в конце зимы. Потом его рост прекратился и он даже одеревеснел (не растет, кстати, и по сию пору). Зато хойя на этом остановившемся побеге обрастает листьями. Огромными (до 17 см) и красивыми.
H. cv. 'Jenifer'. Ровно та же история: большие и красивые листья при отсутствии роста лианы. Новый ростик появился буквально несколько дней назад, будет интересно увидеть, какие на нем начнут разворачиваться листья.
И пример, подтверждающий, как мне кажется, предположение: H. macrophilla 'Pot of Gold'. Рядом два побега, это два черенка одного материнского растения, они посажены вместе для густоты. Левый только-только тронулся в рост (из одеревесневшей части появилась молодая макушка), правый, молодой и розовый, активно растет. На первом вырос (и по-моему еще не до конца) здоровенный лист, на втором - обычного размера.
Трудно сказать, от каких факторов зависит такое поведение хой: почему некоторые из них не выбрасывают в период роста длинных побегов. Возможно, у хой по-разному развита корневая система. Если корней мало, побег не растет активно, растут только листья.
Но вытряхивать хойи из горшка я, конечно, не буду...
P.S. Позже еще раз прошлась с осмотром и разглядела хойи с непомерно крупными листьями. Во всех остальных случаях нетипично крупные листья растут тогда, когда нет роста их побега...
22.07.11 г.
Про водопроводную воду для полива хой.
Сейчас, летом, мы возим с дачи дождевую воду. Но, во-первых, надоело таскаться с десятилитровыми бутылками (и лето не очень-то нынче дождливое), а во-вторых, на носу зима.
Разжилась я с большим трудом оксалатом аммония (щавелевокислым аммонием), чтобы умягчать нашу невероятно жесткую водопроводную воду. Наш город переходит на то, чтобы потреблять воду не из реки Кама, а из Чусовой, где жесткость от 6 до 9 градусов по шкале жесткости (что уже приблизилось к допустимым медицинским нормам).
Реактив я пересыпала в баночку, а то, что осталось в уголках пакета, решила испытать. Набрала в пластиковый тазик приблизительно три литра водопроводной воды и высыпала туда из пакета остатки оксалата аммония.
Шок. Летняя вода, которая сейчас считается мягкой (вода реки разбавляется пресными осадками и водой малых речек) разом помутнела. Эта муть осела не сразу, а где-то к концу вторых суток. Осветленную часть я слила в канализацию, мутную - в стакан 0,5 литра. Часть мути тоже слилась вместе с осветленной водой, но вот это приблизительно столько осадка, сколько в трех литрах было:
Еще через сутки этот взбаламученный осадок в стакане осел на дно, вода осветлела:
А это отдельно дно стакана с осадком (часть его есть еще и на стенках):
И это при том, что я умягчала воду на глазок: я не знаю сегодняшней жесткости воды, поэтому не проводила расчетов того, сколько оксалата аммония мне надо, чтобы осадить кальций и магний водопроводной воды. То есть есть вероятность того, что вода в стаканчике не умягчилась, а по-прежнему достаточно жесткая.
Все расчеты я приводила: http://hoyas.ru/examples/water/ . К зиме все придется повторить уже по правилам.
07.08.11 г.
С содроганием думаю, что скоро осень – хойи начнут болеть грибными болезнями.
Купила ХОМ (ОКСИХОМ в продаже так и не встретился) и даже Фундазол. Но как же не хочется ими пользоваться: медьсодержащие препараты (ХОМ) погубят не только патогенную, но и полезную микрофлору, Фундазол нежелателен уже семье, включая кота.
Села читать поподробней о микробиологических препаратах (МБП). Их, кстати, называют нынче не индукторами (усилителями) иммунитета, а элиситорами. Используются МБП в микроколичествах, специалисты по защите растений считают их высокоэффективными и безопасными для людей, животных и насекомых (4 класс опасности).
Относительно недавно в продаже появились такие МБП, как Алирин, Гамаир и Глиокладин. Алирин и Гамаир относятся к серии микробиологических препаратов, аналогичных Фитоспорину, они эффективно подавляют возбудителей грибных и бактериальных заболеваний.
Действующее вещество Глиокладина - грибы Trichoderma harziannum.
Этот микробиологический фунгицид - средство против корневых гнилей, увядания, вертицилёза, фитофтороза. Препарат выпускают в виде таблеток, нерастворимых в воде. Что очень важно: Глиокладин необходимо правильно применять, так как гриб наиболее активен только в верхнем слое почвы на глубине до 10 см, ее влажности 60—80% и температуре 14—27 °С. Обычно рекомендуют использовать 1 таблетку Глиокладина на горшок объемом 300 мл. Землю в горшке нужно увлажнить и погрузить таблетку близ корня растения на глубину не менее 1 см, увлажнение почвы нужно поддерживать хотя бы дня 2-3. Глиокладин нельзя применять одновременно с другими препаратами, нужен интервал хотя бы в неделю.
Я выбрала именно Глиокладин (и вчера затарилась) еще и по другой причине: оказалось, что грибы Trichoderma harziannum микоризообразующие: они прорастают в корень растения и образуют микоризу - плотное сплетение грибницы и корня растения. Микробиологи утверждают, что в результате корневое питание растений усиливается многократно, так как нерастворимые минеральные вещества грибами переводятся в растворимую, доступную растениям форму. Еще грибы снабжают растения ферментами, биостимуляторами, антибиотиками и другими полезными веществами. Грибы Trichoderma harziannum спорообразующие, то есть при неблагоприятных условиях они не гибнут, а сохраняются в виде спор и возобновляют свою жизнедеятельность, когда устанавливается благоприятная для этого температура и влажность.
Немаловажным для выбора оказался и удобный способ внесения препарата: полить и запихнуть в горшок таблетку (думаю, что можно и в обратном порядке).
Сейчас, пока ночи еще теплые, хойи могут быть увлажненными 2-3 дня. Глиокладин самое время вносить в почву тех хой, которые грибные болезни подхватывают легко. Еще он не помешает тем хойям, которые зимуют на балконе и плохо переносят полив при пониженной температуре.
Я чудом спасла в такой ситуации H. cummingiana. За лето она у меня вся распушилась, начала цвести и выглядит так, будто не собиралась умирать.
С нее и начну обработку Глиокладином.
Но, увы, если случится так, что какие-то хойи как прошлой осенью заболеют, придется применять и сильные фунгициды. И Хом, и, возможно, Фундазол. Нужно только помнить, что следование инструкции по применению является обязательным условием: несоблюдение правил техники безопасности грозит здоровью семьи, увеличение дозировки становится токсичным для хой.
P.S. Расход Глиокладина, если хой много или/или они взрослые (растут в больших горшках), может оказаться большим. На упаковке написано, что этот препарат – аналог Триходермина. То есть для профилактических (да и лечебных целей) можно воспользоваться и им, более дешевым и доступным. Но вот упоминаний о том, что гриб Trichoderma lignorum (это уже препарат Триходермин) тоже микоризообразующий, я не встретила. Есть только указания на то, что он подавляет патогенные грибы.
09.08.11 г.
Прочитала два дня спустя уже к Триходермину, но, думаю, этот совет нужно применять не только к Глиокладину, но и всем почвенным МБП.
Чтобы грибы размножались активней и вытесняли грибы патогенные, их нужно хорошо кормить органикой: рекомендуют растение полить навозной жижей или замульчировать навозом или перегноем. Эти способы, конечно, более дачные, на квартиру стоит сделать поправку. Тем более, что всяческие вытяжки из навоза, куриного помета и пр. сейчас продаются.
Я хочу внести остатки червятины, хорошо перемешанной с перлитом. Но не больше 0,3-0,5 см по высоте (не более 50 мл по объему на горшок 0,5 - 0,7 литра): излишек азота может спровоцировать рост хойи. Правда у меня на балконе еще месяца полтора хойи точно могут порасти, тепла и света должно хватить.
Использование сейчас, в конце лета, почвенных МБП у меня вызывает наибольшие вопросы.
С одной стороны хочется, чтобы хойи с похолоданием не заболели и не пришлось пользоваться сильными (и вредными) фунгицидами. С другой стороны возникают опасения от внесения добавки азота в почву.
И поливать хойи постепенно нужно будет все реже, переходя на осенне - зимний режим (что размножение грибов начнет сдерживать).
Для того, чтобы хорошо расплодиться и перезимовать потом в виде спор, у грибов - симбионтов остается немного времени. Успеют ли они сработать, уничтожить патогенные грибы?
Успеют ли хойи так усилить свой иммунитет, чтобы грибные/бактериальные заболевания до весны не подхватить?
Вопросы...
15.10.11 г.
Наверное, можно подвести какие-то итоги…
Во-первых, мы не поладили с кокосом: все четыре хойи, посаженные в него летом, осенью перебрались в привычный грунт (перестали расти и вообще как-то поскучнели). Скорее всего, я так и не смогла приспособиться к поливу.
Еще хуже пошел кокосовый эксперимент в тепличке. Раньше я укореняла черенки хой в торфяных таблетках и проблем не было никаких.
А с этой весны начала лениться размачивать таблетки, стала укоренять в кокосе.
Летом все было хорошо, а осенью черенки начали гнить. Думаю, что из-за кокоса в тепличке стало более влажно, чем было всегда.
Обидно, так как пострадали редкости, например H. carnosa 'Gray Ghost'. Ее последний оставшийся лист стоит сейчас уже в таблетке, последняя надежда…
Во-вторых, с концом погибла четырехлетняя уже H. australis variegata 'Lisa'. Тут дело уже только в моем наплевательском отношении: она стала терять листья. Я переукоренила. Картина стала повторяться, я хойю отправила в ведро. Даже не попытавшись понять, что с ней случилось, какие меры можно было принять.
Было не до больной: как раз наступила пора противогрибной обработки под осень (с последующим мытьем хой и их запакечиванием).
Все. Больше потерь и крупных неприятностей не было. Не было и листопада: только пожелтело по листику у двух - трех хой, всех отправила в пакеты. Но том дело и закончилось.
Поэтому могу сказать, что график ухода за хойями остался прежним, но с небольшими дополнениями:
1. Макроэлементы вносить и дальше буду при каждом поливе, но в редко поливаемые хойи по 50 мл рабочего раствора на литр, в часто поливаемые – по 25-30 мл на литр. Для контроля за избытком солей нужно следить за поверхностью грунта (на нем не должно быть солевого налета). Не было ни разу!
2. Противогрибную профилактику нужно проводить строго по погоде, при первых признаках похолодания. Нынче это случилось вообще в первой декаде августа.
3. Выбор противогрибных препаратов нынче существенно расширился : Ордан, Раек (Скор), Хорус, Профит Голд и пр. Я предпочла двухкомпонентные фунгициды, в которых одно вещество имеет контактное действие, а другое – системное. А в течение зимы листья самых изнеженных и теплолюбивых хой буду (и уже начала) протирать слабым раствором марганцовки или спиртом (водкой).
Очень пригодились рекомендации виноградарей, для которых всяческие грибные и бактериальные заболевания – бич:
- лечить растение, когда болезнь прогрессирует, несравнимо сложнее, чем при первых признаках заболевания. А самое правильное – производить обработку растений профилактически, тогда, когда ухудшаются условия содержания (осенью);
- опрыскивания фунгицидами от грибных заболеваний - малоэффективны, если условия содержания, неблагоприятны. Никакие фунгициды не помогут без устранения первопричины, любые обработки ядохимикатами бессмысленны. Все грибные поражения происходят, в основном, от неблагоприятных условий содержания: от недостатка света, переохлаждения, перелива, плохого субстрата;
- при использовании контактного фунгицида обязательна обработка нижней стороны листа, чтобы уничтожить органы спороношения.
Сейчас в моем хозяйстве затишье, только цветут хойи, которые стоят под лампой ДНаЗ. Им точно без нее цвести было не суждено: зачатки бутонов появились как раз к холоду и темноте. И раньше эти хойи у меня еще не цвели...
04.01.2012 г.
Так сильно хотелось, чтобы зацвели наконец-то H. imperialis, H. megalaster, H.archboldiana и прочие крупноцветковые хойи, что решила завести гроубокс.
Проштудировала сайты коноплистов (вот уж продвинутый в выращивании при искусственном освещении народ) и купила готовый гроутент. Лампами, вентилятором, переключателями его оснастил муж, получился гроубокс.
Пока муж обмозговывал, как внутренность обустраивать, где что размещать и что нужно покупать, я штудировала информацию о том, какие максимально комфортные условия нужно создать хойям, чтобы они зимой не только активно росли, но и цвели. То есть читала материал по интенсивному выращиванию растений в промышленных и мини теплицах. Про условия выращивания конопли в гроубоксах читала. Надо сказать, что сайты коноплистов оказались невероятно полезным: продвинутые коноплисты просто используют технические и научные идеи, я потом по горячим следам накопала массу статей, отчетов и пр. уже настоящих специалистов. Сайты гидропонщиков-овощеводов тоже оказались полезными...
Нашла, к примеру, много ценной информации о воздухообмене и подкормке растений углекислым газом. И раньше читала о том, что при интенсивном выращивании овощных и цветочных культур в теплицах активно используют подкормку углекислым газом: подают очищенный и охлажденный топочный газ. Или углекислоту из баллонов.
Дело в том, что для активного фотосинтеза, а значит роста и развития, в теплицах у растений есть все: свет, высокая влажность, сбалансированное питание. Но недостаточно углекислого газа (а из него и воды на хлорофилле с помощью света образуются необходимые органические вещества). И его недостаток является основным фактором, который сдерживает высокопродуктивный фотосинтез.
Для того, чтобы расти интенсивно, растениям мало того количества СО2, которое в воздухе есть обычно (порядка 0,038%). В теплицах же, где снижен приток свежего воздуха (особенно зимой), содержание СО2 в результате его интенсивного поглощения растениями может упасть ниже 0,01% и фотосинтез практически прекратится.
И тогда необходимостью становится подкормка растений углекислым газом.
Для мини теплиц и гроубоксов я нашла схемы двух примитивных установок по выработке углекислого газа с хорошими практическими рекомендациями.
Система получения углекислого газа, основанная на брожении, выглядит так:
Процесс брожения происходит без доступа воздуха по реакции:
C6H12O6 + 6O2 = 6H2O + 6CO2
Для запуска установки необходимо залить в генератор рабочую смесь. Ее готовят следующим образом. В 500 мл теплой (не горячей, иначе погибнут дрожжи) воды растворяют 100 г сахара и 1/2 столовой ложки дрожжей (сухих). Затем смесь заливают в первую бутылку и разбавляют водой так, чтобы в ней оставалось до трети свободного пространства, поскольку выделение углекислого газа сопровождается бурным пенообразованием.
Вторая бутылка в системе (с чистой водой) служит для улавливания эфирных масел и пены, если ее образуется слишком много. Входящая трубка должна быть длиннее, а выходящая короче. Чем больше разница в высоте трубок, тем надежнее работа отделителя пены. Трубки, входящие в пробки, стоит загерметизировать с обеих сторон (любым герметиком).
На нормальный режим работы генератор выходит спустя 10-12 часов после заправки.
Вентиляционные отверстия гроубокса в момент подкормки углекислотой должны быть закрыты, так как иначе углекислый газ будет выветриваться. Должен так же работать вентилятор, который будет поднимать тяжелый углекислый газ в верхнюю часть мини теплицы или гроубокса.
Процесс выработки углекислого газа продолжается 10-15 дней. Можно несколько продлить этот срок, добавив в смесь пол-чайной ложки питьевой соды: система будет работать дольше, так как высокая кислотность и большое содержание этилового спирта в реакторе убивает дрожжи. Время действия генератора существенно зависит от окружающей температуры.
Для непрерывной подкормки растений углекислым газом лучше заранее подготовить еще одну емкость со смесью и в свое время заменить ею отработавший генератор.
Что еще важно: нельзя перекрывать или давать засоряться трубкам, по которым идет углекислый газ: бутылку разорвет, ее содержимое разлетится далеко вокруг…
А это система, основанная на химической реакции между серной кислотой и мелом:
Углекислый газ в гроубоксы рекомендуют подавать через полчаса после включения света и проводить в течение двух часов. Затем помещение рекомендуют проветривать. Эта процедура повторяется несколько раз в течение всего периода непрерывного освещения.
По другим источникам подкормку углекислотой рекомендуется осуществлять два раза: рано утром и после полудня. При газировании проветривать культивационные сооружения не следует.
В темное же время суток в растении происходят процессы дыхания, когда растения поглощают кислород. Воздух содержит так же азот, который усваивают некоторые микроорганизмы почвы, а затем используют растения. Поэтому в темное время суток, когда в гроубоксе отключено освещение, для притока свежего воздуха должны быть открыты все вентиляционные отверстия. Температура в это время должна быть на 2-3 градуса ниже, чем при включенном освещении.
Благодаря колебанию температур, поливу и проветриванию усиливается газообмен почвы и воздуха: часть почвенного воздуха, обогащенная СО2, выделяется в атмосферу, а атмосферный, обогащенный кислородом, проникает в почву.
Это пока, так сказать, теоретические основы. Которые требуется проверить практикой…
22.01.12 г.
До генератора углекислоты дело, увы, еще не дошло: то замеры освещенности показали, что для плотно напиханного хойями гроубокса света маловато (весили дополнительные лампы), то греющий кабель сгорел (меняли).
Так что к настоящему моменту еще и электрощиток не установили. В котором будет весь ламповый балласт, выключатели и датчик от греющего кабеля.
Но одно могу сказать, что хойи за этот короткий период, что живут в гроубоксе в тепле, высокой влажности и ярком свете с ветерком, очень живенько начали растить плети с листьями.
Вот это общий вид:
Это верх:
Это низ:
H. elliptica splash.
Усы у нее появились еще в контейнере, о вот листья полезли в гроубоксе.
H. naumanii. У этой что усы, что листья начали расти именно в гроубоксе:
Ну и H. imperialis. Междоузлия растут коротенькие, толстенькие. Ну, вдруг когда-нибудь и зацветет?!
11.03.12 г.
Ну, вот, наконец-то все в одном месте.
До сегодняшнего дня включить/выключить лампочки, вентилятор и теплокабель было проблемой: тьма проводов (в гроубоксе восемь ламп) и куча выключателей (чтобы варьировать микроклимат, у ламп, вентилятора и теплокабеля выключатели свои).
А еще неподалеку висит лампа ДНаЗ, у которой тоже отдельный выключатель и плюс предохранительная кнопка.
Картину можно дополнить удлинителем, который валяется под ногами.
И вот со вчера у меня счастье.
Это общий вид электрощитка, в котором собрано все для управления гроубоксом и досветкой рядом с ним.
Сейчас крышка открыта и видны все выключатели: от люминесцентных ламп гроубокса, от вентилятора, от нагревательного кабеля, от лампы ДНаЗ. Справа от выключателей - реле от зеленой кнопки предохранителя.
Внутрь, его не видно, затолкан еще электронный балласт о всех люминесцентных ламп гроубокса.
А это у электрощитка вид сверху: терморегулятор (он задает температуру нагрева теплокабеля и показывает текущую температуру в гроубоксе) и зеленая кнопка - от предохранителя лампы ДНаЗ.
И провода с удлинителем больше не валяются. Удлинитель ликвидирован в принципе, а провода спрятаны в кабельный канал.
Цивилизация…
